Les défis de la durabilité dans le secteur de la mode

1. Coûts des matières premières

Pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs en matière de fast fashions - vêtements et chaussures fabriqués à peu de frais et rapidement - de plus en plus de marques optent pour des tissus synthétiques plutôt que pour des textiles plus chers. Le tissu représente 60 % à 70 % du coût total de la création d'un vêtement, selon le site Web de l'industrie Fibre2Fashion, de sorte que le choix de matières premières durables, telles que le coton biologique et le lin de bambou, augmente inévitablement le prix de détail des vêtements. Le coton biologique, par exemple, consomme moins d'eau et est plus durable que le coton conventionnel, mais il coûte entre 500 et 700 dollars par tonne, contre 225 et 345 dollars, selon le ministère de l'Agriculture des États-Unis.

Les textiles synthétiques, malgré leur impact négatif sur l'environnement, sont utilisés dans 69 % de tous les vêtements, selon le conseiller de l'industrie Tecnon OrbiChem. Le nylon et le polyester, deux fibres synthétiques communes, créent des gaz à effet de serre pendant le processus de fabrication et peuvent mettre près de 1 000 ans à se décomposer. Cependant, leur coût inférieur et leur disponibilité en masse sont trop tentants pour que de nombreuses marques les ignorent.

Les entreprises de prêt-à-porter peuvent aider à réduire les coûts liés à l'utilisation de matériaux plus durables de différentes manières. Dans certains cas, les tissus recyclés coûtent moins cher que l'achat de nouvelles matières premières, comme c'est le cas avec la laine. Cependant, le fil de coton recyclé est généralement plus cher que le fil de coton vierge en raison des étapes supplémentaires nécessaires pour le rendre utilisable, illustrant à quel point la durabilité dans l'industrie de la mode peut être complexe.

Une autre solution consiste à planifier, lors de la phase de conception initiale, comment les tissus d'un vêtement peuvent être réutilisés à l'avenir pour minimiser les coûts à long terme. Pour être respectueux de l'environnement, certaines marques de mode encouragent les acheteurs à retourner des vêtements indésirables à leurs magasins, ce qui permet aux créateurs de Levi's de permettre aux clients d'échanger de vieux jeans contre des coupons à utiliser sur de nouveaux articles.

Les entreprises peuvent également réduire leurs coûts dans d'autres domaines, de sorte qu'elles ont plus d'argent à dépenser pour des matières premières ou recyclées durables. Par exemple, une marque peut changer la façon dont les motifs sont coupés pour maximiser l'utilisation du tissu et intégrer des déchets de matériaux dans les nouvelles créations. Cela permet d'éliminer les déchets qui finissent dans les décharges. Une autre option consiste pour les fabricants et les retailers à utiliser des logiciels pour prédire plus précisément la demande afin d'éviter de brûler ou de jeter l'excédent de stock. Quelques industriels utilisent l'impression 3D pour réduire les déchets - elle génère moins de déchets que d'autres formes de fabrication.

2. Technologies

Les percées scientifiques dans les années 1930 ont donné à la mode le premier tissu synthétique commercialisable à base de plastique - le nylon - et ont lancé l'industrie sur la voie de la non-durabilité. L'industriel DuPont a inventé le nylon, dont la première application était destinée aux brosses à dents, mais sa force, son étirement et sa durabilité étaient particulièrement adaptés aux bas pour femmes, remplaçant la soie comme tissu de choix dans les années 1940, selon le Science History Institute. Rapidement, les marques de mode ont commencé à utiliser du nylon, du lycra et d'autres fibres synthétiques dans leurs vêtements, car les progrès technologiques les ont rendus faciles et peu coûteux à produire. Leurs impacts environnementaux, tels que les émissions de gaz à effet de serre et la pollution par les microplastiques, ne seront connus que plus tard.

La technologie à l'ère numérique complique encore les choses. Les médias sociaux se nourrissent de la fast fashion et de l'état d'esprit FOMO (peur de manquer), persuadant les consommateurs qu'ils doivent acheter le sac tendance ou suivre les modes en constante évolution portées par les célébrités, les influenceurs et même les amis. Les marques de prêt-à-porter peuvent payer un influenceur avec un million de followers Instagram au moins 10 000 USD pour un seul post faisant la promotion de leurs vêtements, explique Shopify. Cependant, plus les gens achètent de vêtements, moins ils les portent. Une enquête menée en 2015 auprès de femmes par l'organisme de bienfaisance britannique Barnardo's a révélé qu'un vêtement n'est porté qu'environ sept fois en moyenne, ce qui entraîne davantage de déchets, car les vêtements jetés finissent dans les décharges et les cours d'eau.

Les technologies numériques peuvent faire partie de la solution. Les industriels et les retailers de mode peuvent utiliser des publications sur les réseaux sociaux pour promouvoir leurs modes durables et éduquer les consommateurs sur les raisons pour lesquelles acheter moins d'articles de vêtements de qualité est un meilleur investissement et plus sain pour la planète. Les retailers et les concepteurs pourraient utiliser l'échantillonnage numérique 3D pour permettre aux consommateurs d'essayer virtuellement les vêtements afin de réduire les déchets générés et l'énergie consommée lorsqu'ils retournent des vêtements pour diverses raisons. En outre, les marques peuvent suivre les avis des clients et renvoyer des données pour prendre des décisions de conception plus éclairées sur les vêtements futurs afin d'éviter des problèmes tels que le mauvais ajustement ou la qualité du tissu. Les marques de mode pourraient analyser des données historiques et en temps réel dans leurs applications de prévision de la demande pour éviter de créer une offre excédentaire de produits, en apportant des ajustements rapides à la production, tout comme Yamamay, un producteur et distributeur de vêtements basé en Italie.

La technologie profite également aux usines. Opter pour des sources d'énergie renouvelables, utiliser un logiciel de smart manufacturing capable de détecter l'utilisation inefficace des matériaux et mettre à jour les machines avec des modèles économes en énergie peut réduire les coûts et aider l'environnement. Les fabricants de textiles peuvent adopter des techniques de teinture sans eau, qui permettent d'économiser de l'eau et de l'énergie, et utiliser des teintures organiques au lieu de teintures synthétiques, qui sont parfois fabriquées à partir de produits chimiques toxiques.

3. Empreinte carbone

L'ONU estime que l'industrie de la mode est responsable de près de10 % des émissions de carbone dans le monde, en partie en raison de ses longues chaînes logistiques. Les gaz à effet de serre sont émis lors de la fabrication et de la distribution, ainsi que par la dégradation des déchets de fibres synthétiques dans les décharges. Les consommateurs du monde entier jettent environ 92 millions de tonnes de vêtements chaque année, rapporte la BBC, ce qui équivaut à un camion à ordures rempli de vêtements jetés chaque seconde.

Les marques peuvent réduire leur empreinte carbone en utilisant des tissus plus durables, tels que le coton biologique, le liège et les matériaux recyclés. L'Institut mondial des ressources recommande aux usines d'optimiser l'efficacité énergétique en isolant les systèmes de chauffage et en utilisant des moteurs plus efficaces pour les machines, tout en se tournant vers des sources d'énergie renouvelables là où elles sont disponibles. En outre, les marques de prêt-à-porter peuvent réduire leur empreinte carbone en réduisant leur emballage ; les fournisseurs peuvent réduire leur empreinte en utilisant des véhicules électriques et d'autres véhicules économes en énergie et en optimisant les itinéraires dans leur expédition de marchandises.

4. Autres implications environnementales

La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un problème, mais les écologistes disent que l'industrie de la mode peut également s'améliorer dans d'autres domaines. La fast fashion repose sur des tissus synthétiques, tels que le nylon produit à partir de plastiques, qui libèrent des microplastiques dans les décharges imbibées d'eau de pluie et les océans du monde à mesure qu'ils se dégradent. (Ces débris finissent dans les océans et d'autres plans d'eau après y avoir été déversés illégalement ou transportés par les eaux de pluie et les vents.) Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, les mers contiennent 51 billions de particules microplastiques, soit 500 fois plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie.

Les fabricants de vêtements pourraient utiliser des matériaux naturels et durables - tels que le chanvre biologique, le coton et le lin - au lieu d'éviter toute perte de microplastique. Mais certaines marques s'attaquent au problème du plastique dans le monde en le recyclant en vêtements et accessoires. Par exemple, ECONYL, couramment utilisé dans la création de maillots de bain, est fabriqué à partir de déchets de nylon régénérés. Les consommateurs peuvent réduire davantage les pertes de microplastiques en installant un filtre sur leur machine à laver, en séchant leurs vêtements en ligne et en faisant moins de lessives.

Les écologistes citent également l'utilisation de l'eau dans l'industrie de la mode comme une préoccupation. L'Institut mondial des ressources estime que 2 700 litres d'eau - assez pour répondre aux besoins d'une personne pendant deux ans et demi - est nécessaire pour fabriquer un t-shirt en coton. La contamination de l'eau est un autre problème. McKinsey rapporte qu'environ 25 % de la pollution industrielle de l'eau provient de la teinture et du traitement des textiles avec des produits chimiques. Les moyens possibles de conserver cette ressource naturelle comprennent le passage aux procédés de teinture et de finition sans eau et le choix du coton biologique plutôt que du coton conventionnel.

L'industrie de la mode engloutit également d'énormes quantités de pétrole brut. À l'échelle mondiale, la quantité de pétrole utilisée chaque année pour créer des textiles est supérieure à celle utilisée par toute l'Espagne, toutes utilisations confondues, rapporte la Changing Markets Foundation. Les marques de prêt-à-porter pourraient réduire cet impact en choisissant des matériaux durables lors de la conception de leurs vêtements, y compris des tissus synthétiques recyclés. Cependant, bien que les tissus synthétiques recyclés soient meilleurs pour l'environnement que pour en créer de nouveaux, ils peuvent encore contenir des microplastiques.

5. Salariés qualifiés

L'industrie de la mode, comme la plupart des industries, manque de travailleurs qualifiés, ce qui rend la transition vers des pratiques commerciales durables plus difficile. Par exemple, moins de 1 % des vêtements sont recyclés dans le monde, rapporte le Forum économique mondial, en partie parce que le recyclage nécessite des salariés qualifiés. Une chemise en coton peut être constituée de plusieurs matériaux, tels que le fil de nylon, une étiquette en polyester, des boutons, des fermetures à glissière, et même des paillettes en plastique ou d'autres embellissements. Les salariés ont besoin des compétences nécessaires pour pouvoir déconstruire ces éléments et des connaissances nécessaires pour identifier et séparer divers matériaux à réutiliser.

En outre, les marques de prêt-à-porter qui cherchent à recycler leurs propres vêtements ont besoin de designers capables de retravailler ces produits pour leur donner une seconde vie. Par exemple, une marque de prêt-à-porter peut sortir une année un modèle de jeans en denim dont elle sait qu'il pourra être facilement réutilisé plus tard en sacs à main, ce qui réduira son impact sur l'environnement. Mais les artisans nécessaires pour y parvenir, tels que les travailleurs du cuir et les fabricants de bijoux, sont difficiles à trouver, ce qui pourrait retarder les temps de production et augmenter les coûts.

Certaines maisons de mode soucieuses de l'environnement perfectionnent et requalifient leurs salariés grâce à des programmes de mentorat ou en s'associant à des institutions qui enseignent ces métiers. LVMH, la plus grande entreprise de produits de luxe au monde, a lancé son propre programme d'apprentissage et de formation qui offre aux salariés de six pays la possibilité d'apprendre 27 métiers d'experts différents, allant de la conception à la vente. Au-delà de son programme interne, LVMH visite également les collégiens afin de susciter très tôt leur intérêt pour ces métiers.

6. Transparence

Des groupes de pression demandent aux marques de prêt-à-porter de répondre à des questions sur leurs produits et leurs pratiques d'approvisionnement. Peuvent-ils garantir que leurs vêtements et leurs tissus n'ont pas été fabriqués dans des ateliers de misère ? Quel est l'impact environnemental de leurs processus industriels, de distribution et de vente ? Cependant, la plupart des marques n'ont pas toutes les réponses, car tracer les origines d'une seule chemise peut être difficile.

Pour commencer, une entreprise devrait savoir si des pesticides ont été pulvérisés sur les cultures utilisées pour fabriquer des tissus, dans quelles conditions de travail ces tissus ont été fabriqués, quelle quantité d'eau a été utilisée pour différents processus et comment ses produits ont été transportés. Pour répondre à ce type de questions, il faut collecter des données auprès de plusieurs agriculteurs, usines et entreprises logistiques du monde entier. Les fils, les fermetures à glissière et les embellissements proviennent probablement d'autres sources, nécessitant davantage de questions à poser et auxquelles répondre. Les marques de prêt-à-porter et les retailers achètent souvent des matériaux et des vêtements auprès de grossistes et d'autres intermédiaires, nécessitant des informations provenant de nombreuses sources supplémentaires.

Chaque couche ajoute de la complexité et la collecte de ces données prend beaucoup de temps. C'est peut-être la raison pour laquelle la moitié des plus grandes marques de prêt-à-porter au monde ne divulguent aucune information sur leurs réseaux d'approvisionnement, selon l'indice de transparence de la mode de 2022, créé par l'organisation à but non lucratif Fashion Revolution. Si les marques ou les retailers veulent devenir plus durables, ils doivent surmonter ce défi.

Ils voudront peut-être commencer petit en posant une question ou deux à la fois aux fournisseurs et en capturant les données, en s'associant éventuellement à leurs fournisseurs pour recueillir des informations sur l'ensemble du réseau d'approvisionnement. En outre, ils doivent poser des questions de durabilité standard lors des entretiens avec des fournisseurs potentiels.

Les consommateurs s'intéressent également de plus en plus à la mode durable, mais ils envoient des signaux contradictoires. Une enquête menée en 2021 par Zalando, une plateforme de prêt-à-porter et de mode de vie en ligne, a révélé que si 60 % des consommateurs déclarent valoriser la transparence des marques de mode, seuls 20 % recherchent activement des informations sur la durabilité lors de la prise de décisions d'achat. La même étude a également révélé que 81 % des personnes interrogées accordent une importance primordiale au prix.

Les fabricants de vêtements qui agissent de manière durable peuvent se démarquer en partageant leurs progrès avec les clients et en facilitant la recherche d'informations sur leur site Web et leurs étiquettes de vêtements. Mais ils doivent faire attention à ne pas « écoblanchir » leurs efforts de durabilité, ce qui signifie les présenter de manière erronée au profit des relations publiques. L'écoblanchiment (greenwashing) peut nuire à la réputation d'une marque et compromettre la confiance des clients.

7. Stock invendu

Les vêtements invendus constituent un autre défi pour les efforts de développement durable de l'industrie de la mode. Alors que certains labels et retails de mode peuvent choisir de stocker des invendus dans des entrepôts jusqu'à ce qu'ils trouvent preneur, le vendre aux retailers à rabais ou le donne à des organismes de bienfaisance, certains choisissent une quatrième option : incinérer ou jeter les produits.

Certaines marques de luxe ont fait la une de l'actualité pour avoir brûlé des millions de dollars de produits parce qu'elles pensaient que la vente de ces articles à un prix réduit ou leur don dévaluerait le nom de leur marque et leur réputation d'exclusivité. Brûler des vêtements à base de fibres synthétiques non seulement pollue l'air, en partie en libérant des microplastiques, mais contribue également au réchauffement climatique en émettant du méthane. Les vêtements jetés émettent du méthane et libèrent des produits chimiques et des colorants toxiques dans les eaux souterraines et le sol alors qu'ils se décomposent dans les décharges.

Une solution pour minimiser les stocks invendus consiste à utiliser l'analyse des données pour mieux prévoir la demande. Des circonstances imprévisibles, telles que l'inflation, les conflits mondiaux et une pandémie mondiale, pourraient compliquer les ventes pour les marques de mode et les retailers, de sorte que les acteurs du secteur peuvent vouloir utiliser plus d'une tactique.

Par exemple, les marques de mode « recyclent » les stocks invendus en y ajoutant des embellissements pour les rendre différents ou en créant de nouveaux vêtements et accessoires à partir des matériaux. Certaines marques s'associent à des entreprises spécialisées dans le recyclage des textiles pour prolonger la durée de vie de ces tissus, tandis que d'autres font don ou vendent des stocks invendus à d'autres marques qui recyclent les matériaux.

Une autre option pour les marques de prêt-à-porter qui cherchent à réduire leur stock invendu est de passer à un modèle de vêtements sur mesure. Ce modèle réduit le gaspillage, mais obligerait les consommateurs à attendre plus longtemps pour recevoir leurs commandes. Les micro-usines qui s'appuient sur la robotique et d'autres formes d'automatisation pour produire des articles, parfois dans les 24 heures suivant leur commande, visent à résoudre ce problème.

8. Conditions de travail

Pour maintenir les prix bas, de nombreuses marques de prêt-à-porter produisent leurs vêtements dans des usines des pays en développement où les travailleurs gagnent un salaire minimal, travaillent de longues heures et sont soumis à de mauvaises conditions. Le film documentaire « The True Cost » estime que l'industrie de la mode emploie 75 millions de travailleurs d'usine dans le monde, et moins de 2 % d'entre eux gagnent un salaire décent. Par exemple, le salaire horaire moyen d'un ouvrier d'usine en Inde est de 1,61 USD, soit moins que le salaire minimum national, selon l'Institut de recherche économique. Business Insider a récemment rapporté qu'une usine en Chine paie des travailleurs seulement 0,02 USD par vêtement fabriqué. Des rapports d'enquête montrent également que de nombreux ouvriers du prêt-à-porter travaillent de longues heures dans des conditions dangereuses - communément appelées ateliers de misère - avec des installations électriques défectueuses, sans fenêtres, et sont exposés à des produits chimiques nocifs.

Les entreprises de mode, y compris les détaillants, pourraient aider à mettre fin à ces violations des droits de l'homme en contrôlant leurs fournisseurs et en suivant les données de durabilité dans l'ensemble de leurs chaînes logistiques. Une entreprise appelée Retraced, grâce à son logiciel de gestion de la durabilité, aide les entreprises de prêt-à-porter à vérifier qu'elles s'approvisionnent en matériaux auprès de fabricants qui utilisent des méthodes de production durables.

La traçabilité de la chaîne logistique pourrait ne pas rester volontaire très longtemps. Deux législateurs de l'État de New York ont parrainé le Fashion Act, qui, s'il est adopté, exigerait des marques de vêtements et de chaussures qui exercent leurs activités dans l'État et génèrent plus de 100 millions de dollars de revenus qu'elles suivent et déclarent les données de durabilité dans l'ensemble de leurs supply chains. Les consommateurs peuvent aussi faire entendre leur voix en refusant d'acheter auprès de marques connues pour leur recours au travail dans des ateliers de misère et d'autres pratiques non conformes aux normes. Une équipe de chercheurs de l'Université d'État de Caroline du Nord développe l'indice des vêtements éthiques (Ethical Apparel Index), qui regroupe de grandes quantités de données d'audit pour aider les consommateurs à identifier les entreprises ayant des pratiques de travail équitables. Leur objectif est de permettre aux consommateurs de scanner un code-barres sur un vêtement et de visualiser rapidement un résumé des pratiques de production.

9. Gestion de la supply chain

Il est courant que l'histoire d'un vêtement comporte plusieurs chapitres, ce qui oblige les marques qui veulent agir de manière durable à recueillir des informations sur les pratiques commerciales de nombreux fournisseurs tout au long de leurs chaînes logistiques complexes. Parmi ces fournisseurs figurent de nombreux agriculteurs, des producteurs de tissus et d'autres matières premières, des expéditeurs, des importateurs et des grossistes. Par exemple, un fabricant de vêtements qui achète son tissu de coton dans une usine en Chine devrait s'appuyer sur ce fournisseur pour collecter des données de l'usine séparée qui enveloppe les fibres de coton dans le tissu. Ajoutant une autre étape, la marque voudra peut-être demander si des pesticides ont été pulvérisés sur les cultures utilisées pour produire les fibres de coton, obligeant la deuxième usine à recueillir des données auprès des agriculteurs. Le fabricant de vêtements peut également vouloir s'assurer que ces agriculteurs ont été payés équitablement. Ce processus de collecte de données et d'établissement de rapports peut donner lieu à un de nombreuses communications complexes, un fournisseur s'adressant au suivant, et ainsi de suite.

Étant donné que l'industrie de la mode fabrique plus de 100 milliards de vêtements par an, la collecte de données de durabilité sur chaque article peut sembler décourageante. Une marque peut commencer à cartographier sa supply chain en posant une question ou deux à chaque fournisseur et en suivant les données. Répéter ce processus si nécessaire rend l'initiative plus facile à gérer.